Folge 34: Kraftausdauertraining feat. Christoph Gotschke

00:00:14: Hallo und herzlich willkommen zum Bodybeater Podcast.

00:00:17: Heute handelt es sich wieder um eine Trainingsfolie, in der wir uns ein bisschen genauer mit dem Pump beschäftigen wollen also einen Teil davon zumindest weil jeder von euch kennt und ehrlicherweise kaum jemand versteht.

00:00:32: so wirklich.

00:00:33: und in dieser Folge möchten wir uns anschauen was Physiologisch dahinter steckt und was ich eigentlich hinter den Begriff Kraft aus Dauer versteckt.

00:00:56: Schön den guten Morgen!

00:00:59: Ich möchte euch alle zu einem Trainings-Osterbranche einladen heute.

00:01:05: Heute gibt es Fisch, ist ja kraftaus, ist heute Karfreitag.

00:01:10: Heute gibts bisschen Fisch nicht schlecht.

00:01:15: Wir haben eine... uns ein Thema heute ausgesucht, es ist schon fast so was wie eine Q&A-Folge weil das Thema Kraftausdauer wird ganz oft in den Anfragen die halt an mich kommen gestellt und zwar ich habe beim Sportler dann Probleme.

00:01:36: Ich möchte einen Kraft Ausdauertrainingsplan.

00:01:38: so in die Richtung Wo das das erste mal so kam, so vor zwanzig Jahren habe ich mir dann halt ein Kraftausdauertrainingsplan rausgeschrieben und bin damit als Trainer gescheitert.

00:01:51: oder eigentlich die Athleten sind dann halt mit mir als Trainer geschmeitert.

00:02:01: Und jetzt nach ein bisschen länger im Business ist mir aufgefallen... Es ist eigentlich so gut wie nie die klassische Kerftausdauer das Problem, sondern es ist eine tiefer liegende Wahrheit oder ein tiefer ligendes Problem.

00:02:20: Und das ist total wichtig.

00:02:22: erstmal zum Verstehen.

00:02:23: also ich nehme dann die Anfragen total ernst.

00:02:27: klar weil der Klienter Kunde spürt ja tatsächlich des.

00:02:33: Also man nimmt ja als letztes kurz bevor ich aus der Wand kippe quasi Nimm ich ja wahr, meine Arme sind gepumpt.

00:02:41: Ich habe dicke schmerzende dysfunktionelle Arme und ich kippe deswegen aus der Wand.

00:02:47: Und Deswegen wird dann ganz oft das Thema halt an der Kraftausdauer.

00:02:52: Pump ist gleich mangelnde Kraft Ausdauer aufgehangen.

00:02:58: Das ist natürlich etwas was mir erst mal sozusagen einordnen erklären muss als Trainer.

00:03:05: Weil in den allermeisten Fällen, das wird jetzt vielleicht die Hörer überraschen.

00:03:08: In allerallermeisten fällen machen wir dann keinen Kraftausdauertrainingsplan sondern was anderes und da kommen wir mal dazu.

00:03:18: Ich finde es erstmal super spannend aber ich glaube der das beste Bild wäre für mich... Ich gehe jetzt zum Doktor weil ich einen furchtbaren Ausschlag habe Und dann gibt der Doktor mir eine Salbe für den Ausschlag und eben nicht eine Lösung von dem von der Ursache, vom Ausschlag.

00:03:37: Also ich habe vielleicht eine Lebensmittelallergie und der verschreibt mir bepannt Themen.

00:03:41: Das wäre genauso sinnvoll wie halt ungefragt.

00:03:44: dann sagen ja einen Kraftausdrahtregelsplan sieht folgen wir es vor die nächsten sechs Wochen.

00:03:48: machst du das?

00:03:50: Das wird in der Regel bei den aller allermeisten Kletterern scheitert.

00:03:59: einzelnes Trainingsattribut gesehen wird.

00:04:08: Also du bekommst ja auch viele Informationen, die genau das vermitteln, dass das was Eigenständiges ist, dass du so selektiv trainieren kannst und dass es halt eigentlich eben so eine ganze Rezeptur aus verschiedenen Blickwinkeln drauf ist.

00:04:42: Ich

00:05:05: glaube ein anderes Thema ist halt auch noch das... Wer veröffentlicht denn, wer schreibt die Bücher?

00:05:13: Wer ist online sehr präsent und so.

00:05:16: Dann sind das eben ganz oft Leute – jetzt kommen wir vielleicht mal – wer sind die, wo ein Kraft Ausdauertraining wirklich was bringt?

00:05:25: Das sind dann eben ganz auf Topkletterer.

00:05:27: Das sind langjährige Trainer-Coaches, das sind ganz oft Topkletterer.

00:05:35: Und in dem Bereich kann es sein, dass Kraftausdauertraining Tatsächlich, das ist was am Ende halt noch fehlt.

00:05:44: Weil und jetzt kommen wir eben mal drauf warum es für alle anderen eigentlich oft nicht das Rezept liegt eben daran weil die halt in den allen anderen Ressourcen was du gerade benannt hast das wäre halt für mich Technik-Taktik mentale Aspekte überhaupt nicht ausgereift sind.

00:06:02: Das heißt ein Kraft Ausdauertraining würde ich dann tatsächlich Strukturiert und ganz, ganz planmäßig.

00:06:08: Und in dem Bereich ansetzen.

00:06:10: wenn ich halt die Aussage treffen kann Die Person macht wirklich alles andere Richtig richtig gut und fällt trotzdem noch wegen pump aus der Wand Dann würde ich sagen dann gehen wir in den bereicht kraftausdauert Training rein.

00:06:25: Das kann mal sein das kann das kann tatsächlich auch mal passieren Und von den Leuten die ich bis jetzt trainiert habe waren es tatsächlich zwei Und ich habe es jetzt nicht erst zwei Leute trainiert und einmal ich selber, also ich hatte das selber auch mal bei dem Projekt.

00:06:43: Da war am Ende wirklich die Kraftausdauer in dem einen Jahr noch nicht ausreichend und dann hab' ich über den Winter das gemacht und konnte dann die Tour am zweiten Tag im Projekt dann im Frühjahr schattern.

00:06:53: Das war genau der Punkt wo ich gewusst hab', ich bin komplett ausgereizt in allem und es fehlt wirklich nur die Kraft Ausdauer.

00:07:01: Ich bin ja wirklich

00:07:04: viele Sachen rein!

00:07:14: weil du sie eben gerade angefangen hast, auch das Thema Kraftausdauer.

00:07:15: Es sind ja verschiedene Systeme die ich dann trainieren muss um als Ergebnis eine bessere Kraftausgauer zu erzielen.

00:07:19: Ich muss mir ja die Frage stellen wo ist denn da mein Schwachpunkt?

00:07:24: aber ich weiß jetzt nicht ob es nicht vielleicht didaktisch sinnvoller ist erstmal zu den allgemeinen Themen zu geben weil wir die aller meisten Leute erst mal limitieren.

00:07:34: Ja ich hätte jetzt zwei Sachen zum Verständnis finde ich total wichtig.

00:07:42: Wir müssen, und das ist ein anderer Grund warum glaube ich viele Missverständnis haben.

00:07:48: In der Breite stecken wir immer noch in dem Denken dass ja Klettern oder Sportklettern wird vieler als Sportart verstanden wie halt... Ich nehm jetzt mal das Beispiel tausend Meterlauf Und dann wird eben Wahrheiten aus anderen Sportarten werden übertragen in unseren Sport.

00:08:08: und da ist immer noch nicht ganz verstanden das Kletterende komplexe Sportart ist.

00:08:13: Bei einem tausend Meter Läufer, der seinen Lauftrainingen die Technik vielleicht auch schon Veranstaltungen hatte wo die meisten andere Sachen funktionieren, da es dann wirklich so... Da ist dann die Kernfähigkeit, die ein Tausend-Meter-Läufe, Achtelmeterläufer braucht ist Kraftausdauer.

00:08:33: Dann wird der Trainingsplan von ihm weitestgehend sich auf ein gutes Kraftausdauertraining ausrichten.

00:08:39: Aber, er hat eben zum Beispiel ganz selten Sturzangst und Stress.

00:08:45: Der muss ganz selte Ruhepunkte finden.

00:08:48: Er muss nicht das stabilen Positionen klippen.

00:08:50: Die Technik ist bei ihm soweit ausgereizt

00:08:52: usw.,

00:08:53: also wir haben keine komplexe Sportart beim Tausend Meter Lauf sondern eine ganz stark spezialisierte Sportart.

00:09:03: Das ist mal ein Denken, was wir wirklich verstehen müssen.

00:09:07: Das kann man aber auch jetzt mal übertragen auf andere Aspekte wie die Kraft.

00:09:11: Wir sind keine Kraftsportart oder keine schnell Kraftsports.

00:09:16: Wir sind eine komplexe Sportart und da ist eben dieser konditionelle Faktor den spüren wir zwar kurz vorm Rauskippen aus der Wand Aber Die Gründe warum wir gepumpt sind sind das was wir uns eigentlich anschauen müssen.

00:09:30: Vom Verständnis her ist, glaube ich auch wichtig.

00:09:32: Was ist denn eigentlich Kraftausdauer?

00:09:34: Also bevor wir was trainieren, sollte man schon verstehen erstmal, was es ist dann und die Kraft Ausdauer ist eigentlich eine Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung so simpel wie es ist.

00:09:46: das ist ein bisschen unbefriedigend als Definition aber es ist nichts anderes als die Widerstandsfähigkeit Gegen Ermüdung in einem speziellen Sport.

00:09:53: und daran in der Regel halt beim Weekes Klinge.

00:09:56: Und das Wiegis-Link ist bei den meisten Kletterereien und bei den Meisten Kletterern der Unterarm.

00:10:03: Also wir werden selten im unteren Rücken einen Punkt haben, oder im Oberstenkel?

00:10:14: Ja genau, da kannst du es ja auf der Kerne von diesem Unterarm

00:10:18: probieren,

00:10:18: aus verschiedenen physiologischen Systemen die dann eben dich als Kletterer limitieren und du spürst diese Limitation in Form vom Punkt Und dann gibt es da eben die Gründe dafür innerhalb dieses Systems.

00:10:38: Wenn wir jetzt mal weggehen von davon, dass du vielleicht dir gerade in die Hose

00:10:41: machst und dein Stress

00:10:42: level oder deinen Cortisol ganz vor einem Anschlag ist und grad sowieso alle Ressourcen, die du hast, in andere Systeme steckst und sicher nicht in das System krascht an der Wand, dann kann man das lohnt es sich ja aufzusoumen und genauer hinzuschauen.

00:11:01: warum kommt mir dieses Gefühl?

00:11:05: Ich meine, das war ja bei dir sicher nicht das Thema Angst.

00:11:07: Warum hast du das Gefühl bekommen deine Arme sind jetzt finnitum?

00:11:15: Bei mir war es dann so... Das war eine Erstbegehung an der Kraftwerkswand.

00:11:23: Am Ende konnte ich immer noch weiter klettern komischerweise.

00:11:27: Ich konnte den nächsten Zug ansetzen aber konnte nicht mehr klippen und nachdem ich zwei Haken ausgelassen hatte Und die Sehungspartnerin dann immer auf gleicher Höhe mit mir war, war dann immer in einem Punkt jetzt... Also einen dritten Haken auslassen kann ich jetzt halt nicht mehr.

00:11:48: Das war da das natürliche Problem.

00:11:51: aber und da konnte ich glaube ich sagen dass die anderen Faktoren keine Rolle mehr spielen.

00:11:59: also die Beta war gut Die Ruhepunkte waren da und das hatte ich ausgereizt.

00:12:05: Ich war eben dann auch an dem Punkt schon fünfzehn Tage im Projekt gewesen, und dann kann man mal davon ausgehen dass bei einem technisch- taktisch mental halbwegs ausgereiften Kletterer dann irgendwann doch mal der Punkt ist vielleicht bist du einfach nicht fit genug?

00:12:19: Das war halt in dem Fall der Fall.

00:12:27: Was mir jetzt auch noch wichtig ist bevor wir jetzt einmal so einsteigen dieses Gefühl, dass der Pump jetzt limitierend ist.

00:12:38: Das ist ja nicht falsch!

00:12:40: Die Unterarme sind dann das was am Ende bei den meisten Leuten nicht mehr funktioniert.

00:12:48: aber wir müssen halt verstehen die sind nicht gepumpt weil die Kraft ausdauert.

00:12:55: also das Ziel darf nicht sein noch länger etwas auszuhalten von der Idee her sondern wir müssen halt verstehen, dass wir weniger oder später gepumpt werden wollen weil wir halt weniger Fehler machen und deswegen ist vielleicht das Verständnis total wichtig.

00:13:13: Also auch wenn das Symptom richtig ist also wir haben ja Pump genauso wie beim Ausschlag halt haben und zum Arzt gehen muss man halt verstehen dass wir nicht zwingend dieses Symptomen länger aushalten wollen Sondern wir wollen eigentlich später gepummt sein andere Sachen, die uns halt uneffizient und unökonomisch machen erst mal reduzieren wollen.

00:13:36: Ein anderer Punkt ist noch der macht das Thema auch nochmal komplex.

00:13:41: da braucht es einen guten Trainer, der es auch versteht.

00:13:44: wir haben eben nicht nur eine Kraftausdauer oder ein Energiesystem was die Kraft Ausdauer im Klettern beeinflusst.

00:13:54: Wir denken nämlich heute nicht mehr unbedingt in in anderen Definitionen, wir sprechen von Energiesystemen.

00:13:59: Welches Stoffwechselsystem brennt da gerade quasi um diese Leistung zu ermöglichen?

00:14:05: Und dann haben wir halt im Klettern.

00:14:06: in der Kraft ausdauern mehrere während ein tausend Meter Läufer, der weiß ja genau wie lange er läuft und die Bahn bleibt immer gleich und so.

00:14:16: Der wird einen Energiesystem am Ende als Schüsselfähigkeit haben.

00:14:22: aber bei einem Kletterer kann je nach Rute je nach Routenbeschaffenheit, je nach Projekt-Beschaffenheit gibt es unterschiedliche Systeme die halt laufen und da habe ich jetzt mal drei als wichtigste Beispiele.

00:14:36: Und sie fühlen sich eben auch ganz ganz anders an.

00:14:38: das ist wichtig zum verstehen.

00:14:43: Das erste Energiesystem was wir in der Kraftausdauer am Klettern definieren können ist die Maximalkraft Ausdauer was etwa bis so eineinhalb Minuten brennt.

00:14:58: Und eineinhalte Minuten sind bei uns sowas, je nachdem wie komplex die Tour ist oder der Boulder ist.

00:15:03: das schaffe ich irgendwas zwischen zehn, fünfzehn, zwanzig vielleicht mal fünfundzwanzig Züge wenn es wirklich eine triviale Tour ist und in dem Bereich ist eine Kraftausdauer umlaufen aber halt eine Maximalkraft Ausdauer Und da werde ich aber noch nicht diesen brennenden Pump spüren.

00:15:21: Das ist ein ganz wichtiger Unterscheidung, das Gefühl ist ein anderes.

00:15:26: Ich kann die Züge, die ich beim Ausbohler noch konnte, nicht melkert dann.

00:15:30: Ich könnte vielleicht nur mal klippen und es wird halt nach fünf bis sechs Zügen... ...wird die Zuge, die eigentlich kann werden unsauber.

00:15:39: Wir gehen die Schultern hoch, wir gehen die Arme auf,... ...aber ich habe nicht den brennenten Pump!

00:15:50: Da beginnt es so.

00:15:51: Ich habe beim Ausbordern die Sequenzen klettern mit vier, fünf oder sechs Züge und das hat super funktioniert.

00:15:56: Wenn ich dann eben mal zwei Sequenze zusammenhänge, dann würde ich halt mal zwölf zügige Klettern oder so.

00:16:01: Je nachdem wie komplex die ZüGE sind, kann ich halt plötzlich züge die ich beim Ausbruder noch konnte.

00:16:06: Das schaffe ich kraftmäßig nur mehr.

00:16:09: Und das ist ein System, das wird ganz oft übersehen im Training.

00:16:13: Es ist die Maximalkraft ausdauern!

00:16:16: Die wird übersehen, weil es eben nicht den krassen Pump abwirft.

00:16:19: Dann wird's oft als Kraftproblem definiert.

00:16:23: Ich kann den Griff nicht halten Obwohl eigentlich die Maximalkraftausdauer nicht da ist.

00:16:30: Und in den Tests, die wir ja machen über Smartboard zum Beispiel Ist das ganz oft die körperliche Fähigkeit, die schlechter ist Dass die Maximalkraft oft gut und oft ist dann die Kraft aus Dauer auch gut.

00:16:45: Aber die Maximalkraftausdauer ist halt das, was am schlechtesten ausgeprägt ist.

00:16:51: Die wird oft übersehen und es muss man dann in guten Konditionstests einfach auch präzise herausfinden.

00:16:59: Die gute Nachricht ist, dass sie super trainierbar!

00:17:02: Ich würde sagen, das Schöne ist gut trainierba und wenn du das jetzt jemand selber für sich testest, ist das nur, dass ich zum Verständnis... dass wir vom selben sprechen, das ist so was ich häufiger sehe, gerade zu Beginn.

00:17:23: Die ersten drei Wiederholungen noch neunzig Prozent von dem alles man auch getestet hat als Maximalkraft wird noch umgesetzt werden können.

00:17:32: Das wären dann eben sowas über drei Kletterzüge und fein wäre es wenn die Reserve halt schon noch bleibt und am Ende von meiner Kletterroute oder auch von diesem Dauer-Test Ich, so um die ... ja, sechzig-fünfzig Prozent noch davon habe.

00:17:52: Dass ich dann selber für mich sagen kann okay also das ist vielleicht schon mal nicht das Thema, dass mich gerade beschäftigt wird.

00:18:00: mein größtes Defizor eben Sie sind mit Mahlkraft aussauer.

00:18:05: Das liegt halt einfach bordel sehr nah und ich hab

00:18:09: das Gefühl, dass

00:18:10: Patienten sie oft meinen genau das ist eben...

00:18:15: Die...

00:18:17: ...das haben wir's gesehen.

00:18:27: Smartboard oder halt mit dem Tündig Messer ist dieser stark hier Abfall drei, vier Wiederholungen das dann eben das Problem

00:18:40: wird.

00:18:42: Da muss man ganz präzise sein weil bei dem Maximalkraft Ausdauertest da messen wir nicht die Maximalkraft sondern man misst da so einen Wert oder man macht Wiederholung im Bereich so von achtzig Prozent der Maximal Kraft etwa und Genau, und dann nämlich davon halt dann so achtzig Prozent raus.

00:19:08: Und schaue dann eben wie viele Repeater, ja das ist faktisch machen wir Repeater Wieviel er hat dann von diesem achtzig prozent wert oder fünfundachtzig Prozent Wert?

00:19:19: Dann da halt gehen.

00:19:21: und wenn dann aber halt bei Fünfundachtzig achtzig Prozent nur drei Wiederholungen gehen und dann bei der vierten wiederholung bricht es dann schon ein, dann sind wir eben genau in dem Bereich.

00:19:33: Also wenn ich jetzt einen guten Maximalkraftwert habe, das wären dann so unsere ... ... und da mache ich mal Repeater-Sätze mit ... ... dann sollten also schon so sieben, acht oder neun Wiederholungen rausgehen um von einem guten Maximarkraftausdauer zu sprechen.

00:19:58: Und wenn da dann halt nach zwei oder drei Wiederholungen das Ganze einbricht, dann ist der Verdacht schon da.

00:20:03: Das hat dann in dem Stoffwechsel-System, Energiesystem defizit bestätig.

00:20:10: Aber das Testen ist super spannend, je nachdem wie ich die Messung gestalte.

00:20:18: Da muss man einfach präzise und auch bisschen mit Vergleichsdaten gucken... Ich finde es total schwierig, wenn Leute sich selber messen weil da ist ja dann die Vergleichsgruppe N gleich eins.

00:20:34: Und das merke ich bei mir selber mit jedem Jahr und mit jedem Datensatz den ich halt durch das Smartboard bekommen, bekomme ich halt Vergleichswerte.

00:20:43: Dann weiß ich eben was zum Beispiel die Vergleichscruppe von den anderen acht Plusklettern für Werte hatte.

00:20:51: Ich brauche um gute Messdaten zu haben eine möglichst große Vergleichs-Gruppe.

00:20:56: Wenn ich dann da mit drei Kumpels messe, ist das noch nicht ausdeiglich kräftig.

00:21:04: Ich brauche eine hohe Vergleichszahl, dass es funktioniert.

00:21:10: Und jetzt habe ich bei dem Smartboard mittlerweile wahrscheinlich so ... ... drehundfünfzig für ne Leute getestet.

00:21:17: Da entwickelt man schon mal ein Gefühl was halt in dem Bereich sieben plus acht minus acht acht plus was da so für Referenzwerte gut werden.

00:21:26: dann kann ich es aussagen dürfen.

00:21:27: Aber dieses selber zu Hause rum, also es braucht schon... da braucht's wirklich eine Vergleichs-.

00:21:32: Sonst hast du komische Werte?

00:21:44: Es ist auch mindestens sich filmen an Scheiß in Deutsch Position.

00:21:51: Das geht ja sehr an die Substanzen von Tests und das kriegst Du gar nicht so wirklich mit Dein Retrospectiv vielleicht noch auf deinem Video aber den hast ehrlicherweise auch nett Bock oft zu wiederholen.

00:22:06: den

00:22:06: Test Ja genau, was dann schon geht finde ich ist wenn man mal ein Trainingsplan hat.

00:22:12: Dann kann man sich dann also die Trainingskontrollen quasi so alle zwei Monate selber machen.

00:22:20: aber den Istzustand mal das erste Assessment ist glaube ich schon gut wenn jemand macht der halt eine höhere Vergleichsgruppe hat Das zweite Energiesystem was danach kommt wenn die Belastungen länger sind als diese Nein, eins-fünfzehn, eins dreißig, eins fünfvierzig ist so diese klassische Kraftausdauer.

00:22:46: Da könnte man jetzt sagen irgendwas oberhalb von zwanzig Zügen vielleicht oder so geht's dann mal da hin und da ist eben eine andere Verstoffwechselung, da ist ein anderes Energiekleingeld quasi was wir da nehmen Und das ist der Pump den ich dann als aus diesen brennenden, dicken Unterarmen als brennen der Unterarme halt wahrnehmen.

00:23:07: Wo dann irgendwann nochmal die Leistungsfähigkeit einfach aufhört weil der Muskel übersäuert ist.

00:23:14: Weil er Muskel nicht mehr funktionieren kann.

00:23:18: Ich möchte jetzt gar nicht so in die biochemischen Details reingehen weil es am Ende für den Kletterer auch wurscht ist.

00:23:24: Die Funktion ist verstanden, das ist wirklich genug dargestellt aber für den einzelnen Kletterers ist es jetzt nicht wichtig ob das jetzt Kalium-Ionen sind oder was er sich lagt hart, oder wie es auch immer.

00:23:37: Das ist für den Trainer wichtig zu verstehen glaube ich, das gehört glaub schon zum Trainerhandwerk dazu.

00:23:44: aber der Kletterer muss spüren ah meine Unterarme machen nicht mehr auf und ich kann wirklich nicht mehr klettern.

00:23:52: Und da haben wir ein anderes Energiesystem Da geht's nämlich um Laktart-Toleranz da gehts dann auch durch Blutung, da geht's um viele andere Faktoren.

00:24:01: Und dann haben wir noch ein drittes System und das wird eben mittlerweile von guten Trainern auch verstanden.

00:24:08: Es hat nämlich sehr wohl die Grundlagenausdauer, die allgemeine Ausdauer hatten Einfluss.

00:24:16: wenn da eine Route länger dauert wie zehn Minuten zwölf Minuten vierzehn Minuten es gibt Routen die dauern eine halbe Stunde Dann hat sehr sehr wohl der Allgemeinen Ausdauber auch noch Einfluß auf die Kraftausdauerfähigkeit beim Sportleppern und das wird glaube ich noch ganz viel nicht verstanden.

00:24:38: Die Leute trainieren an der Kletterhalle oder in ihrem Hausgebiet vielleicht zu Hause.

00:24:43: jetzt sagen wir mal, die Kletterhale hat sehr gute Heimein-Achzehn Meter.

00:24:49: die Fränkische hat auch ganz oft solche Höhen.

00:24:52: hier im Allgäu sind die Schlüsselpassagen auch oft nicht wesentlich länger.

00:24:58: Dann habe ich da eine Art der Kraft ausdauertrainiert.

00:25:02: Wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel nach Spanien fahre oder eben nach Griechenland und so, dann hab' ich halt nochmal so ne Vierzig Meter Sinterhöhle, dann bin ich nicht nur die fünfundzwanzig dreißig Züge unterwegs, dann habe ich nicht mehr drei Minuten Belastungszeit sondern eben deutlich, deutlich länger!

00:25:19: Dann habe ich vielleicht mal ein No-Hand-Rest drin, dann hab' ich vielleicht auch einen schlechten No-hand damit irgendwie so eine Knie klemmern oder sowas und bin eigentlich über zehn Minuten, Viertelstunde, mal ne halbe Stunde unter ner körperlichen Belastung.

00:25:32: Und dann erzähl mir bitte keiner das die allgemeine Fitness, die allgemene Ausdauer keinen Einfluss hat vor allem wenn ich an dem Tag noch nen zweiten Versuch machen möchte.

00:25:47: Gerade in dem Bereich der Erholungsfähigkeit, die viele versuche ich kann nicht an einem Tag.

00:25:51: Tollitiativ sinnvolle Versuche kann ich an einem tag rauslassen spielt dann eben die allgemeine Ausdauer-Fähigkeiten eine Riesenrolle und deswegen sind das drei Systeme, die ich da mitdenken muss.

00:26:02: Definitiv ein bisschen

00:26:12: davon weg zu sagen Ich muss halt einfach mehr klettern.

00:26:17: Weil ich kann auch für meine allgemeinen Ausdauern an der arbeiten, um zuträglich für mein Kletterproblem zu arbeiten.

00:26:28: Ohne dass ich dann die Ressource der Haut gleich wieder umliegen lasse oder dann auch mal wieder auf meine Szenen, ja auf meine Finger-Szenen jetzt explizit, unnötige kumulativen Stressbringe anholt.

00:26:43: Das ist nicht so erhellend wenn du dich

00:26:55: ganze

00:26:56: Zeit in

00:26:56: dem Plastik rutschst.

00:26:58: Ja also ich glaube da aus dem Das war jetzt sehr, sehr öde wahrscheinlich für die meisten.

00:27:04: Aber ich glaube das entscheidende Konklusio da draus ist für mich das... Ich muss mir schon Gedanken machen welchen Charakter denn meine Projektrouten, mein Urlaubsgebiet zu haben.

00:27:22: und es gibt halt nicht nur die eine Kraftausdauer Ups!

00:27:26: Es pumpt so sondern es gibt drei mindestens drei Systeme die damit gedacht werden müssen.

00:27:32: Und dann ist die Spezifik das wichtigste.

00:27:35: rechtzeitig, das heißt mal so sechs Wochen vorher würde ich mal spätestens.

00:27:42: Dann da anfangen eben spezifisch auf die Projekte auf das Gebiet sich ein bisschen damit zu beschäftigen.

00:27:47: und dann ist eben eine Vorbereitung auf einen Frankenjura-Urlaub.

00:27:50: ne ganz ganz andere Vorbereitungen als zum Beispiel Spanien.

00:27:54: Nee nicht Spanian, das ist jetzt zu allgemein Olliana mit vierzig fünfundvierzig Meter Touren.

00:28:01: Was es da jetzt nicht leichter macht, muss man sagen ist dass diese Begrifflichkeiten in den Medien total über einen Haufen geschmissen werden.

00:28:11: und später sind wir dann anfangen mal Fremdsprachen Podcast zu hören.

00:28:16: Dann wird's komplett verwirrend.

00:28:21: Passt einfach ein bisschen auf.

00:28:22: am Ende müsst ihr euch als Kletterer, als Athleten Gedanken machen welche Belastungszeit, das ist eben wichtig zu verstehen.

00:28:30: Welche Belastung Zeit haben denn wahrscheinlich so meine Projekte und dann eben spezifisch auf diese Belastingszeiten trainieren?

00:28:39: Und die drei großen Hausnerven sind für mich so eineinhalb Minuten bis sechs ein halb sieben acht Minuten und dann alles drüber Wenn ich da jetzt nicht die genaue Zuganzahl sage, das ist der Wunsch von vielen Leuten.

00:28:55: Sind es jetzt acht oder zwölf Züge?

00:28:58: Da müsst ihr bitte Verständnis haben!

00:29:00: Es gibt beim Klettern sehr unterschiedlich komplexe ZüGE und diese Zügee sind für uns eine ganz ungenaue Messung.

00:29:14: Weil wenn ihr jetzt mal vorstellt, ihr macht einen Zug Frontal Eintritt Hinstellen weitergreifen.

00:29:21: Dauert der Zug eben eineinhalb zwei Sekunden und wenn ihr einen Zugmacht mit Heelhock dazutreten, Tog umlegen dann noch einmal weiter in Zwischendürfe nochmal weiterschnappen Dann dauert halt auch ein Zug irgendwie halb mehr fünf Sekunden Und deswegen rechnet man bei diesen.

00:29:39: Also wenn man gut trainiert geht man nicht mehr von Zügen aus sondern bitte von Belastungszeiten.

00:29:45: Das können wir sonst... Also ein Moonboard-Zug dauert wesentlich weniger lang, um es jetzt mal sozusagen als zum Beispiel irgendwie einen Zug an irgendeinem komplexen Kompressionsdachboder.

00:29:55: Das muss man sich schon klar sein.

00:29:59: So, glaubst du das habe ich jetzt irgendwie verständlich runtergebracht?

00:30:04: erst über was wir sprechen Melanie?

00:30:10: Hallo!

00:30:14: Was ist passiert?

00:30:14: Ich

00:30:18: weiß es nicht oder meine, ich weiß es noch nicht.

00:30:20: Aber ihr habt nur irgendwann ein Tut gehört.

00:30:21: Witzig Das Gute ist, die Sprachmemo läuft weiter.

00:30:27: Macht

00:30:28: da nix?

00:30:30: Meine letzte Frage war, glaubst du das jetzt verständlich genau rübergebracht habt?

00:30:39: Ich glaube, dass du das verständlichen Rüber gesagt hast.

00:30:44: Ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist sich nochmal anders mit dem Thema zu

00:30:50: befassen.

00:30:52: Du hast es gut zusammengefasst und auch versucht ein paar... Marker zu geben, in etwas das sehr schnell schwammig werden kann.

00:31:01: Und da finde ich schon jeder seine eigene Definition

00:31:07: propagiert

00:31:09: und an den Mann zu

00:31:10: bringen.

00:31:10: Ja, ich frage deshalb... Ich frage deswegen weil ich habe meiner Frau vor kurzem Bewegungslehre versucht zu erklären und danach war sie irgendwie eineinhalb Tage krank so gefühlt.

00:31:29: Gebt da gerne mal Rückmeldung!

00:31:31: ob der Papi ein bisschen zu lang redet, aber okay.

00:31:33: Ich habe es versucht.

00:31:34: Nein

00:31:36: überhaupt nicht!

00:31:46: Weiß ich bei mir oder wie die rausgekommen ist?

00:31:48: Aber schon was ist das, was sich immer wieder im Gespräch mit Patienten oder auch einfach nur so beim Klettern für dieser metabolische Blocke, wenn's ums Thema Laktat und dem Ganzen gegangen ist.

00:31:55: Daran können sich die Leute sehr

00:31:56: doll aufhängen.

00:31:57: Und ich

00:31:59: glaube auch

00:32:02: zu sehr... Es bringt wirklich gar nichts.

00:32:05: Danke!

00:32:08: Ich muss mal ganz klar sagen, ich kenne keinen einzigen Top-Kletterer der deswegen gut geworden ist weil er die Formesammlung dabei hatte und weil er halt den Pyrovatzyklus und den Laktatzyklos und Kaliumionen und Kapilarisierung verstanden hat.

00:32:32: Ihr werdet dann gut klettern, wenn ihr nur noch eine Sache im Kopf habt.

00:32:36: Nämlich den nächsten Zug so schnell und zu gut klettern wie es irgendwie geht.

00:32:40: Und der Muskel... Da müsst ihr euch keine Sorgen machen.

00:32:42: Der Muskel macht das So oder so Ob er drüber nachdenkt oder nicht.

00:32:48: Also da ist für einen Trainer Im Hintergrund also bei einer Trainerausbildung Dann ist es mal spannend Zu wissen Das hängt zum Beispiel der Name zusammen Wo kommt denn das Übertraining her?

00:33:01: Oder dann auch so Sachen wie Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zum Beispiel Training in der Pubertät usw.

00:33:12: oder vor der Pupertät, dann ist es wichtig für den guten Trainer Stoffwechselnsystem mit dem Hintergrund verstanden zu haben.

00:33:19: Für euch als Kletterwand ist es ein unutes Wissen!

00:33:23: Das könnt ihr zum Einschlafen mal lesen, aber es gibt wie gesagt kein einziger der Top-Lättere die ich kenne.

00:33:30: Ist das wegen Top-Letterer weil du die Formesammlung auswendig gelernt hast?

00:33:34: Aber das Stichwort, weil wenn man in diese metabolische Richtung denken möchte dann wird dir halt es vielleicht ein bisschen allgemeiner.

00:34:00: so Faktoren wie Schlaf, Ernährung ist einfach kein Mist.

00:34:03: Dann wird sich das

00:34:05: auch auf

00:34:05: deinen Stoffwechsel gut auswirken.

00:34:14: Das muss man wirklich... Da wird gerne so Denksport draus gemacht, aber wenn wir einfach nur besser klettern wollen und davon gehe ich jetzt mal aus.

00:34:25: Das dürfte dann den Trainer die Sorge sein lassen.

00:34:30: Wenn euer Trainer euch mit Formeln und Chemie, Biochemie oder Stoffwechsel-Chemie belästigt ist es auch ein guter Punkt zu sagen.

00:34:42: Ich glaube ich schaue mal woanders hin.

00:34:46: Aber okay, passt auf!

00:34:47: Jetzt haben wir glaube ich das Thema Kraftausdauer als System ausreichend beschrieben.

00:34:54: Also muss man verstehen, warum haben wir jetzt gesagt ich verschreib so gut wie nie ein Kraft-Ausdauertraining.

00:35:04: Also klassischen Planen wie es bei den tausend Meterläufer oder sowas der Fall ist.

00:35:10: Wir müssen verstehen dass der Pump oder am Ende die mangelnde Kraftausdauer ganz oft eben nicht eine reine Stoffwechselprobleme ist, sondern ein Problem der Ökonomie.

00:35:24: Und das ist eben der Hauptfaktor für die Kraftausdauer.

00:35:28: Ist neben der Stoffwechsel- und Kapitalisierungsthematik, ist tatsächlich die Ökonomie!

00:35:33: Und jetzt gibt es eben... Wenn ich dann einen Athleten halt beobachte und das auch genau tue, dann sehe ich eben ob jemand in der Tour Angst hat, Stress empfindet?

00:35:47: Ob zum Beispiel Alleinstands Klippen und das Risiko-Management sicherheitsmanagement nicht passt Und jemand, der zum Beispiel nicht alle Ruhepunkte findet oder gut nutzen kann.

00:35:59: Jemand, der aus instabilen Positionen raus klippt und so weiter.

00:36:04: Dem werde ich keinen Kraft-Ausdauertraining geben.

00:36:06: Solange noch die an der Beta, an der Technik noch Sachen sind gibt es eben auch keinen klassischen Kraftausdauer Trainingsplan.

00:36:14: Das ist total wichtig zu verstehen!

00:36:16: Bei den aller allermeisten Leuten mit dem Thema Kraft Ausdauerproblematik zu mir kommen Dann machen wir am Ende ein Technik-Training, ein Taktik-Training und einen Mentaltraining.

00:36:27: Das ist ganz wichtig zu verstehen!

00:36:30: Und erst Kletterer, sagen wir mal so oberhalb von neun Plusen, neun plus, Ziminus, Zminus, Zehn... Wenn dann da wirklich das alles ausgereizt ist,

00:36:40: dann

00:36:40: fange ich erstmal an zu überlegen, hey kann es sein dass ich vielleicht ein Kraftausdauerprobleme hab?

00:36:46: Und das kann man aufs Bouldern übertragen.

00:36:49: Das finde ich auch nochmal wichtig.

00:36:50: zum Verstehen Dieses Thema Kraftausdauer ist nicht nur Sportklettern, es gibt auch echt lange anstrengende Boulder wo ich locker in diesem Bereich eineinhalb Minuten oder zwei Minuten unterwegs bin.

00:37:03: Es gibt auch Traversen und Hybridtourn, Treadrouten oder Highballs und da spielt das Thema Kraft Ausdauber genau so ne wichtige Rolle für den Boulderer unter Umständen wie für den Seil Kletterer.

00:37:16: also denkt jetzt nicht nur dran.

00:37:18: die sprechen über Kraft-Ausdauer heute.

00:37:20: Ich bin ein Boulderer, ist mir egal Das wäre so.

00:37:23: Und gut, der Wettkampf-Bolderer haben einen Anteil-Kraftausdauertraining.

00:37:28: da würden sich manche überrascht zeigen wie viel Kraftausdauertraining dabei ist.

00:37:33: Also jetzt nicht nur weil ihr Boulderer seid jetzt weg hören das Thema Angst Stress stabile Positionen technisch aus und taktik es ein Riesen Faktor für Bouldere genauso ganz wichtig zu verstehen.

00:37:48: also Normaler Ablauf ist ja, ich höre mir das an.

00:37:53: Okay habe ich verstanden und dann wird aber erst mal über Videos Beobachtungen Coaching Fragen finde ich raus oder auch Testaufgaben zum Beispiel Test Hausaufgabe wo eigentlich das Problem liegt.

00:38:09: Und dann ist es ganz ganz selten so dass ich sehe hey die Person macht alles perfekt und ist trotzdem gepumpt sondern Ich finde in irgendeiner Form Punkte Die sind's wert abzuschalten.

00:38:19: Warum ist es jetzt so wichtig, dann nicht das klassische Kraft-Ausdauertraining zu machen sondern an diesen Sachen zu arbeiten?

00:38:27: Das ist total wichtig zu verstehen.

00:38:29: Ein echtes Kraftausdauertraining ist eine echte Belastung aufs System und wenn du das mal echt gemacht hast, dann wirst du wissen dass für die nächsten zwei vielleicht auch mal drei Tage im untrainierten Zustand machst du nichts anderes mehr.

00:38:48: Das geht auf die Haut, das macht den Muskel kaputt.

00:38:52: Du brauchst echt lange Regenationzeiten, das mach dich mental fertig und deswegen ist es vielleicht wirklich erstmal schlauer an den ganzen anderen Sachen zu arbeiten als sich mit klassischem Kraftausdauertraining aus der Welt zu schießen.

00:39:07: Es gibt auch klare Hinweise drauf dass zum Beispiel es lagt hart auf die neuromuskuläre Ebene Keinen guten Einfluss hat.

00:39:15: und wenn ich halt zu oft Kraftausdauer trainieren in der Woche, dann mache ich mich unter Umständen schlechter.

00:39:21: Das geht sofort in Richtung Übertraining, das geht so fort in Richtung Burnout, es geht sofort in Richtung Maximalkraftverschlechterung.

00:39:29: Und deswegen ist das Thema Kraft Ausdauertraining eben nichts was ich blind verschreibe Sondern wirklich erstmal schaue was kann man sonst noch abschreiten an der Ökonomie bevor wir den Menschen kaputt machen.

00:39:41: das

00:39:44: sagst, weil die sind uns neurologisch.

00:39:45: Das ist ziemlich groß.

00:39:49: auch immer mal wieder wenn dann damit einhäckend Probleme auftreten dieses Steuerungsproblemen dass du dann halt eine Reform

00:39:57: von einem

00:39:59: Ausdauerdefizit merkst es hat Egelklammung zum Beispiel versuchst dich in eine Leiste reinzufummeln oder diese Kraftübertragung nicht koordiniert funktioniert und das Ganze halt neu neurologisch gesteuert

00:40:12: werden muss und

00:40:13: gefremd werden muss.

00:40:15: Da kannst du dann ewig lange dich schinden und wirst zwar schlechter, wie du es gerade gesagt hast.

00:40:21: Und wenn das tatsächlich der ausschlaggebende Punkt dafür ist auch schlecht alleine darum Eiern wieder.

00:40:30: Das Trainer wird dich so super wertvoll in dem Moment weil du unter Umständen ja Wochen verliehst an Training und auch an Ressourcen die Du verbrand hast für dein Ziel aber den kein bisschen näher gekommen bist.

00:40:46: Ich glaube sogar dass ganz viele die im Sportlettern stagnieren, in diese Falle getappt sind.

00:40:52: Das gibt es im Laufsport genauso, das gibt es in anderen Sportarten genau so.

00:40:57: So eine Falthüren quasi.

00:41:02: und ich glaube ein Punkt warum viele auch gute Sportletterer voll stagnieren ist dass sie halt zu viel pro Woche in diesem Bereich Pumpkraft ausdauert, so eine Drei-Laktateinfluss klettern.

00:41:14: dann werden die halt irgendwann einmal nicht mehr besser.

00:41:18: Ich war da auch schon mal in der Ecke und es ist extrem frustrierend, wenn du halt so viel Energie reinsteckst.

00:41:24: Aber eigentlich als Kletterer nicht erfolgreicher oder besser bist.

00:41:29: Deswegen muss man da wirklich schauen.

00:41:31: und dann ein Trainingsplan, der die Kraftausdauer als Energiesystem mit bedenken soll.

00:41:36: Der muss echt gut ausgewogen sein damit er nicht negative Faktoren mit sich bringt.

00:41:45: Ich glaube einen Punkt ist noch zu verstehen wenn wir jetzt dann gleich auf die Methoden halt gehen.

00:41:53: Es macht einen Unterschied in dem ganzen Bereich, ob ein Broderer... Wir haben ja mittlerweile das Thema dass viel mehr Leute übers Bodern an den Sport kommen als vom Seitlettern und deswegen muss man das vielleicht ein bisschen trennen auch in der Trainingsplanung oder in der Trainingstrukturierung.

00:42:12: habe ich hier einen Boderer der auch Sportlettern lernen möchte und daran halt besser werden möchte?

00:42:18: oder habe ich einen Seiltletterer, der eben stagniert ist und der einfach noch besser am Seiltlettern sein möchte.

00:42:25: Das sind für mich zwei unterschiedliche Wegepfade die ich anders denke das ist noch ein kleiner Hinweis vielleicht, die jetzt von euch sagen Ich bin Bruderer, möchte an Seil, möcht auch mal vielleicht am Facelettern wird es ein anderer Trainingsweg sein als der Seiltleiterer.

00:42:42: Und ich glaube es ist total heikel Wenn ihr da ein Boulderer seid, an der Kletteranlage aufschlagt und euch dann von einem Seilkletterer sagen lasst wie er es gemacht hat.

00:42:50: Weil ich glaube diese beiden Pfade sind ganz anders.

00:42:54: Ein Boulderer ist in der Regel technisch und von der Ressource Kraft her viel besser ausgebildet als ein Seilkläterer auf gleichem Sprichheitsniveau und braucht andere Interventionen im Bereich Technik, Taktik und Mentalis als ein Seitelklaterer der halt vielleicht fitnessmäßig besser ausgebildet ist, aber ganz oft technisch und mental nicht so gut ist.

00:43:20: Und deswegen braucht es da in meinen Augen – das habe ich noch nicht so viel gelesen – zwei unterschiedliche Trainingsfahre für diese beiden Wege.

00:43:30: oder hast du das schon öfters mal gesehen?

00:43:33: Mir fehlt's noch bis in der Literatur.

00:43:34: In

00:43:35: der Literatur definitiv!

00:43:40: Aber ich finde, da musst Du ja sowieso immer... So viele Schubladen aufziehen, also so viel verschiedene Literatur zusammen suchen und dann ihr einzelne Schubladen für dich wieder verwerfen zu können.

00:43:50: Weil jeder hat halt so seinen Schwerpunkt von dem er sehr viel Ahnung hat und wo er aufgeht drin und das merkt man auch.

00:43:57: Und das kann man dann gut weiter verwenden und dann wird oft alles mögliche noch versucht abzudecken.

00:44:03: aber man merkt es jetzt allein schon wieder an der Dauer des Podcasts die Ausdauer schon alleine beinhaltet Wenn du das dann versuchst, in einem Reinigungsbuch mit anzufrischten.

00:44:13: Das geht

00:44:13: schon

00:44:17: gut aber um die Aufmerksamkeit kommen die es eigentlich verdient und da wird noch viel zu wenig wegen dem Stil wie sich das Bullern halt entwickelt

00:44:34: hat.

00:44:35: Ich habe jetzt auch so ein paar andere Podcasts natürlich mir gegeben in die Richtung Und ob das jetzt Deutsche sind oder andere Podcast diese beiden unterschiedlichen Karrierewege quasi das wird noch ein bisschen zu wenig verstanden Ein Boulderer, der in Seichlettern kommt eine andere Charakteristik hat als ein Seichlettere, der halt seit Jahren da vor sich hin arbeitet.

00:45:00: Aber anderes Thema.

00:45:05: Jetzt würde ich noch ganz gerne, gern auch kompakt mal so die fünf, sechs wichtigsten Verbesserungsvorschläge oder Themen mal so runter... So als Bullet-Points quasi noch kurz reingeben.

00:45:20: Ein paar Sachen werdet ihr sehr schnell umsetzen können und ein paar Sachen sind vielleicht dann einfach auch Sachen, wo man vielleicht meinen Trainer mal anruft oder so.

00:45:27: aber ganz wichtig.

00:45:30: ich würde die Methodik einfach noch ganz kurz mitdenken wollen wenn das für dich passt.

00:45:44: Nein es macht total viel Sinn.

00:45:45: Natürlich soll ja jemand jetzt danach eine Idee davon haben.

00:45:54: was ist denn dann sinnvoll?

00:45:59: Wir können ja nicht sagen ja übrigens

00:46:07: dass kann sich euch sparen.

00:46:18: Also, die erste Checkpunkt, den ich immer abkläre... Wie gut sind denn die Leute in dem Bereich Risikominagement, Stressmanagement, Fallenstürzen sichern und wie gut ist die Kommunikation in der Seilschaft?

00:46:38: Ich sehe sehr viele Seilschafte wenn ich einen Kletterhallen beobachte wo der Schwierigkeitsgrad den sie klettern wollen überhaupt nicht mit dem Level zusammenpasst indem Sie halt als Seilshaft funktionieren.

00:46:50: Und der Reibungsverlust und die die Anspannung diese Unterbewusste Diese unterbewusste Zurückhaltung oder diese Hemmnis, die ist für die Ökonomie mal ganz platt gesagt hat nix.

00:47:03: Also deswegen ist in jedem Training erst einmal ein Kurz.

00:47:06: es dauert nicht lang aber der Check mal zu schauen seid ihr eigentlich für euren Schwierigkeitsgrad gut genug ausgebildet?

00:47:12: das ist total wichtig zum Abhaken.

00:47:17: Dann gehört dann bisschen damit dazu Nicht nur beim Klippen sondern auch halt fürs Ruhn vorausschauen fürs Schüttel und fürs Chorken.

00:47:26: Wie gut sind die Leute im Bereich stabile Positionen?

00:47:31: Ich muss ja, im Gegensatz zum Bodern, da reicht es nicht, dass ich mich vierundhalb Meter lang von Griff zu Griff rette dynamisch und halt mit einer hohen Angriffigkeit aber... ...ich muss ja in der Route auch mal ruhen oder mal vorausschauen oder eben mal chorken, mal klippen usw.

00:47:47: Und deswegen spielt für den Seiltletterer Sportletterer dieses Thema stabile Position eine große Rolle.

00:47:54: Das hat direkt Einfluss auf die Kraftausdauer, weil wenn jemand dann aus dem Bulldown kommt in diesem Fall und halt jede stabile Position über den Krafteinsatz löst.

00:48:05: Und nicht über eine bessere Positionierung oder über eine gute Technikanwendung, dann braucht er viel weniger Kraft in ganz hohen statischen Leistungen.

00:48:16: Und das wird ihn wahnsinnig ermühen!

00:48:18: Das ist der Punkt wo ich eigentlich mit den Bulldarern am meisten daran arbeite dass es einen Rhythmus gibt im Sportlettern zwischen stabiler Position und dann eben auch wieder Bewegungsablauf, aber die meisten Boulderer denken nur in Bewegung ablauf und eben nicht das sie zwischen einer stabilen Position halten müssen.

00:48:37: Und dann wird eben geklippt indem ich einfach nur das was ich gerade mache nochmal mehr mach noch mal mehr verdichte und das macht dich halt innerhalb von sechs, sieben, acht Metern auch schon platt.

00:48:56: voll drinnen, durch diese Blutung ist ja dann beim Klettern eher so dauerhaft ein bisschen komprimiert.

00:49:03: Selbst wenn du eben so eine schöne Klippposition einnimmst, das ist immer eine Grundspannung da.

00:49:08: und die Fähigkeit dann wieder etwas relaxieren zu können, die Ressourcen gut einzuteilen um diese Ermüdung so gering wie möglich zu halten.

00:49:17: Das ist enorm!

00:49:19: Ich glaube dass es der größte Hebel und du hast Chance wenn du da nur in Stress und im Kampf drin entsteckst weil du dir es halt auch noch lebenszuperschwerem hast, weil du technisch und taktisch gegen dich arbeitest.

00:49:34: Genau!

00:49:36: Also da ist dann diese Fähigkeit auch mal nachgeben zu können, die sind Bouldern auch wichtig.

00:49:42: aber fürs effiziente ökonomische Klettern auf langen, auf längeren Routen ist das total entscheidend.

00:49:49: und eben erste Zielgruppe wäre da für mich die Boulderer mit einem hohen Stress, einer hohen Angst.

00:49:58: Weil das dann körpersprachlich fast nicht möglich.

00:50:02: und wenn du dann schaust Wenn Leute als einzige Technik zur stabilen Position halten, Fußwechselnd eindrehen machen Und die anderen neuen Möglichkeiten halt nicht mitdenken Dann ist es ganz oft dem Stress der Angst geschuldet.

00:50:16: Gute Nachricht ist dass es extrem gut trainierbar.

00:50:19: Das ist dann oft so die magic pill quasi.

00:50:23: Damit kann ich Leute sehr schnell in ihrer Ökonomie verbessern.

00:50:58: selbst oder in Freundeskreis zu versuchen.

00:51:02: Ich glaube, der kann Freundschaften auch auf Ruhe gestellt helfen.

00:51:27: Das

00:51:50: war zum sichern echt mühsam.

00:51:57: Muss man ehrlich sagen, das war eine Geduldsprobe.

00:52:17: Ist ja besser geworden!

00:52:20: Okay dann mal ein kleiner Hinweis schütteln und ruhen in der Wand rasten muss man üben.

00:52:28: das wird nicht automatisch besser.

00:52:32: Es gibt ja sowas wie dann.

00:52:34: da ist dann surprise, surprise ein langer Armgut oder auch sweiche Greifengut.

00:52:39: Oder halt mal wirklich anders atmen, wirklich tief nachgeben.

00:52:45: Das machst du nicht wenn das nicht extra geübt hast.

00:52:50: Also ruhen trainieren kann man tun.

00:52:54: Dann also klar!

00:52:57: Das machen wir jetzt hier nicht lange.

00:53:00: Für manche Leute, wenige, manche ist vielleicht mal auf die allgemeine Fitness zu schauen.

00:53:06: Allgemeine Ausdauer und Erholungsfähigkeit sind ein Faktor.

00:53:12: Nächster Punkt ist die allerallermeisten... Was?

00:53:17: Aber wenn du da bist mit diesem allgemeinen Punkt dann vielleicht schon auch diesen allgemeinem Kraftpunkt ganz zu vergessen weil wenn wir jetzt wirklich gar nichts davor an Sport aus einem anderen Bereich gemacht haben.

00:53:29: Das haben wir schon auch sehr häufig, dass jemand zuvor

00:53:32: gar nicht so ernst und sportaffin war.

00:53:34: Aber im Klettern dann voll aufgeht.

00:53:37: So ein bisschen mit einem Baseline muss an Kapazität schon geschafft werden von was maximal Kraft ausgeht damit ich halt wirklich den Aufwand auch gering halte.

00:53:47: Halt nicht nur noch ins Fitnessstudio gehen musst.

00:53:52: aber das kann man vielleicht manchmal schon gerade bei dem Leuten die sehr glücklich in der Platte sind.

00:54:00: Sehr lange sich da nur dort aufhalten Vielleicht schon auch mal mit so ausgedanken.

00:54:06: Genau, das ist ein guter Hinweis.

00:54:09: Das wäre mein nächster Punkt gewesen.

00:54:11: Natürlich.

00:54:13: Vielen Seiten daran würde zum Beispiel Bordern helfen?

00:54:18: Ja.

00:54:19: Also vielleicht für manche eine fiese Nachricht.

00:54:23: aber tatsächlich ist es so wie der Best Practice, das haben wir glaube ich in der Folge ja auch besprochen.

00:54:29: also man glaubt da nicht wie viele gute Ausdauerläufer sprinden.

00:54:41: Wenn die Züge in der Natur, jetzt nehmen wir mal Beispiel.

00:54:44: Die Zügee in einem Achter für dich zu nah an der Maximalkraftgrenze sind dann wird es dem Körper ganz schwer fallen da ökonomisch durchzufloaten.

00:54:56: Also ich glaube da über meine Trainingsblocke oder eine Trainingsperson Wirklich die Boulderfähigkeit, die Maximalkraftfähigkeit bewusst hochzudrehen.

00:55:07: Das ist für viele Seilkletterer der Grunderstagnation.

00:55:12: Wenn du die Einzelzüge nicht klettern kannst gibt es nichts auszuhalten.

00:55:15: Gibt's nix aus zu dauern.

00:55:17: Also man muss schon auch als Seilleiterer vielleicht mal in dem Bereich Maximalkrafkraft, Boulderfähigkeit Du darfst auch ballern können so Die zwei Sachen muss man in die Waage kriegen.

00:55:34: Aber das ist super individuell, wie viel es halt ausmacht.

00:55:38: Was ich jetzt vielleicht einhin weiß für Leute als Querinsteiger relativ spät ins Klettern kommen, die vielleicht klettern als Fitness-Sport sehen wollen... Also das heißt jemand hat Kletter empfohlen bekommen von jemandem um fitter zu werden oder vielleicht sogar von der Physiotherapeutin und so was, das ist ja alles gut.

00:56:00: Aber wenn ihr mit dem Klettern die Idee habt damit zum Beispiel eure eigene Fitness zu verbessern oder abzunehmen oder sowas da kann ich euch jetzt als eigener Erfahrung sagen... vergiss es!

00:56:14: Wenn das ein Thema ist dann ist es total entscheidend auch noch ergänzend andere Tätigkeiten zu tun, weil wenn du nämlich nicht schon sehr fit bist dann bringst du im Klettern nicht den Energieumsatz zustande, den es eben braucht ums Fitnesslevel zu entwickeln.

00:56:30: Dazu ist also da muss man so verstehen beim Kletteren ist die Ausdauer und Kraft nicht die allgemeine Fitness sozusagen das Limit sondern ganz oft halt die Finger oder halt die Unterarme.

00:56:43: Und der Unterarm wird immer früher müden als jeder andere Speicher als jede andere Ressource.

00:56:49: Dadurch kommst du nicht auf den Energieumsatz, den du bräuchtest um die Fitness zu entwickeln.

00:56:58: Das kann man mal durchdenken aber ich empfehle Leuten in dem Bereich das ist ja schon auch eine Zielgruppe die wir viel besprechen da würde ich immer noch ne andere ergänzende Tätigkeit Sportart dazunehmen.

00:57:11: Es muss nix Schlesseiges sein aber ein bisschen was für die allgemeine Fitness zu machen da reicht reines Brot und reines Klettern recht hat nicht.

00:57:20: Da bin ich dann noch ein bisschen rigoroser im Hinblick auf knochendichte Gesundheit im Allgemeinen.

00:57:30: Meiner Meinung nach ist es super, für mich ist das mit der schönste Sport der Welt zu Bouldern und Klettern alle Spielformen des Kletters aber du kommst nicht um den Krafttraining drum.

00:57:40: Es muss vielerlei Hinsicht jetzt nicht nur wegen dem Kraftausdauer für dich oder dein Körper, dass du musst nicht der nächste Held im Fitnessstudio werden Denn BZ muss keinen T-Shirt springen.

00:57:55: Es geht aber um sehr, sehr viele Teilaspekte die dich dann dadurch auch zu einem besseren Kletterer machen wenn ein

00:58:03: Basis vorhanden ist.

00:58:04: Das

00:58:07: ist die Basis für vieles.

00:58:08: das Fundament

00:58:09: einfach.

00:58:16: Ich

00:58:16: frage ehrlicherweise es fällt mir gerade ein weil wir da gerade an den Punkt sind dass manchmal habe ich das Gefühl Leute tackern sich dann am Hangboard fest wenn sie dann einer umsetzen, die müssten machen und die kann man da hinhängen und zu bleiben.

00:58:33: Ja, das ist ein

00:58:38: guter Punkt.

00:58:40: Ist es schlecht?

00:58:43: Nein ich würde sogar sagen von den Möglichkeiten die ich habe um Kraft ausdauert zu verbessern ist das das Schlechteste weil da die Ökonomie nicht wegfällt.

00:58:54: Dann werde ich eben wirklich nur muskulär besser.

00:58:57: aber du kannst ganz ganz also versprochen ihr könnt ganz ganz viele Jahre am Hängenbord verbringen Dann werde ich ein bessere Kletterer.

00:59:05: Das Hangbott ist eine gute Ergänzung in bestimmten Bereichen, aber in dem Bereich Kraft Ausdauer würde ich immer erst mal andere Mittel wählen.

00:59:13: also Ich komme gleich noch auf meine drei Lieblingsmethoden um da besser zu werden.

00:59:19: Aber ja was habe ich jetzt noch vergessen?

00:59:25: Ja es ist halt so wie du sagst die Finger sind

00:59:30: eine ganz

00:59:30: andere Muskelfasertüte als jetzt die großen Motoren.

00:59:34: Deswegen kommen wir

00:59:36: da mit Ermütung und aber auch dann mit Erholungszeiten.

00:59:42: Das ist nicht simultan, also da in deinem Lack hinten braucht ein bisschen eine andere Erholungsszeit wie dann wieder die Fingermuskeln und das gibt dann oft die Diskrepanz wenn du dann wieder in deinen Training einsteigen möchtest gerade wenn Du Dich glatt gemacht hast oder hart am Linnet unterwegs gewesen bist.

01:00:04: und deshalb würde ich es eher sehr sinnvoll finden erst mal

01:00:12: ein Lied zurückzugehen und sich eine professionelle Richtung.

01:00:19: Na, es ist ja ernst gemeint!

01:00:21: Ich mache das sau gerne.

01:00:25: Man muss es glaube ich mal verstehen dass es gar nicht so easy ist wie man so meint.

01:00:31: Jetzt habe ich zwei Punkte noch... Ich glaube, ein Riesenfaktor in dem Bereich neben dem mentalen Aspekt und diesem Risikoschressmanagementaspekt ist für mich auch das Taktische.

01:00:46: Und ein echt wichtiger Punkt ist die Pausengestaltung im Klettern.

01:00:57: Wenn ihr einfach nur klettern geht mit Freunden oder den Buddys irgendwie zum Klettern geht... dann macht man halt meistens genauso lang Pause wie das nächste.

01:01:08: sichern dauert und es ist jetzt, das wäre jetzt in einem Trainingsradgeberbuch kommt diese Pausenzeit einmal sicher nicht vor.

01:01:18: Dann gibt's ja entweder wirklich längere Pausend für vollwertige Versuche, für echte Versuche.

01:01:22: im Projekt gibt's eben lange Pausende, die sind überraschend lang, ist auch länger als einmal sichern.

01:01:27: Und dann gibts eben auch für einen Kraftausdauertraining, gibts wesentlich kürzere ungenügend Pausenden.

01:01:34: Jetzt ist jetzt wieder der Punkt, wann wird denn ein Kletterengehen zum Training?

01:01:39: Dann ist eben die Pausengestaltung Die erste Stellschraube für mich.

01:01:45: Wenn ich z.B.

01:01:46: mich aufwärmen möchte, echtes Aufwärmung dann ist halt eine rote Kletter.

01:01:51: Da werde ich in einer halben Stunde lang sichern und halt ratchen, dann kann ich mich von vorne aufwämmen.

01:01:56: Dann braucht es mal einen anderes Aufwähmprogramm als dieses klassische.

01:02:00: Ich steig ein, klettern hoch, ich sicher wieder.

01:02:04: Die Pausengestaltung und die Trainingsgestaltung ist für mich der erste Schritt, um aus Klettern gehen, Training zu machen.

01:02:11: Und es geht in beide Richtungen.

01:02:14: wie gesagt fürs Training werden die Pausen oft kürzer und für echte Versuche im Projekt oder für einen schweren On-Sight sind die Pauser länger.

01:02:22: aber dieses klassische bloß rum sichern dann steige ich wieder ein Ist eigentlich kein Training.

01:02:53: Geh die Hände waschen.

01:02:58: Du hast noch eine Nudel hinterm Ohr kleben, bitte nimm die raus bevor du in die Schule gehst!

01:03:05: Das wirkt nicht gut.

01:03:06: Ja, genau.

01:03:15: Und warum Leute immer in ihr selbst Problemmuster wieder zurückfallen?

01:03:20: Dass es wirklich ganz oder gar nicht ist.

01:03:24: Ich glaube also als Trainer brauchst du mit Sicherheit auch viele gute Nerven weil die Gefühle Pause noch mal

01:03:31: was ganz anderes.

01:03:32: Da geht's auch dann... das zweite ist für mich auch das gestaltende Einheiten.

01:03:39: Wir wissen aus relativ guten Quellen, dass der klassische Kletterer pro Mal klettern gehen.

01:03:46: So zwischen fünf bis acht Ballen die Wand einsteigt.

01:03:50: das ist eine relativ übliche Belastungs-Häufigkeit bei einer Klettereinheit.

01:03:58: Das wäre jetzt auch für einen Ausdauertraining Kraftausdauertraining zu wenig und eben für den klassisches Krafttraining dann wieder zu viel.

01:04:09: Das spricht jetzt ein bisschen dieses Chunk-Mile Thema wieder rein.

01:04:13: Also wenn ich halt aus Klettereinheiten, Trainingseinheiten machen möchte... Da muss ich eben wirklich auch mal schauen wie oft, wie viel, wie schwer muss ich klettern?

01:04:25: Und die aller allermeisten Leute, die halt im Bereich Sportlettern besser werden wollen, kletteren halt auf so einem mittleren Schwierigkeitsgradbereich herum diese typischen Chunkmiles, die wir auch schon besprochen haben Und hat dann halt nicht genug im sehr leichten Gelände und auch nicht im schweren Gelände.

01:04:44: Dadurch habe ich einen Trainingreiz, der eigentlich kein Trainingsreiz ist sondern bloß eine allgemeine Alltagsbelastung.

01:04:51: In dem Bereich wirst du eben auch nicht besser.

01:04:53: Also wenn man jetzt andere Sportarten vergleichen würde die halt Kraftausdauer ganz zentral haben Dann werden die... also ein Tausend Meterläufer zum Beispiel da läuft fast keine tausend Metern im Training.

01:05:04: Das ist ein minimaler Anteil.

01:05:06: Der wird eben Was machen, was deutlich härter und schneller ist, nämlich Sprintintervalle.

01:05:10: Und dann macht er zum Beispiel der Nachhalt lange Läufe um halt in dem Bereich Kraft Ausdauer besser zu werden.

01:05:16: Das kann man aus Klettern genauso übertragen.

01:05:19: Warum sind unsere Muskeln anders wie andere Muskeln?

01:05:22: Das ist eine anderen Sportarten.

01:05:24: Also das kann man glaube ich übernehmen.

01:05:25: also... ...das weiß wieder, dass wir da hier gegen die Junkmails... Jetzt habe ich noch drei... Sachen die ich wirklich empfehlen kann, wenn man mal in den Bereich Kraftausdauertrainieren möchte oder in dem Bereich der Belastung mal reinschmecken möchte.

01:05:40: Das erste sind für mich in der Boulderhalle vier Mal Viers.

01:05:44: Das schaut so aus dass ich mir vier Boulderaussuch mit der Charakteristik, die halt für das Problem Spezifisch ist, vier Boulder nah beieinander damit ich dann diese vier Bolder hintereinander weglättern kann ohne Pause.

01:06:01: Zeitansatz wäre da für mich wirklich vier Boulder in vier Minuten, es ist sehr schnell.

01:06:07: Dann ist eine Minute Pause und dann mache ich das eben wieder.

01:06:11: also ich mach quasi vier mal diese vier Boulder mit wenig Pausen dazwischen.

01:06:17: Da kann ich über die Pausenthalte spielen Ich kann über die Boulderschwierigkeit spielen, ich kann über den Charakteristik der Boulder arbeiten.

01:06:24: Einziger Punkt ist die Boulder sollten halt keine so One-Move Wander sein sondern eben ein bisschen anhaltender, oder über achtzehn Tübe.

01:06:35: Das ist für mich mit das beste Training weil da habe ich diese Rhythmisierung mit drin.

01:06:39: Da hab' ich dann schweres Klettern, schwere Schüsselstellen und dann auch wieder Pausen.

01:06:45: Und da lerne ich sehr viel über Pausengestaltung, über Rhythmusgestaltung ,über Pacing.

01:06:50: Da lernt er wirklich wahnsinnig viel und bricht eben mal diesen Trott.

01:06:54: Diese Fünfzehn Meter Route halt hoch eiern Bricht mal den Trott auf, das ist relativ gut.

01:07:25: Es lässt sich in alles... Das kann ich in der Mentaltraining sogar nutzen.

01:07:30: Das kann ich für die Pausengestaltung nutzen, das kann nicht für einen Buller benutzen der anfängt zum Sportlettern.

01:07:34: Also man kann dieses Viermal vier dann ausgestalten.

01:07:38: und über die klassischen Stellschrauben, die wir halt im Training haben da kann ich aus der Methode... ...das kann ich anpassen für unterschiedliche... ...Das wäre sogar fürs Kinder-Jugendraining super!

01:07:51: Das Zweite, da gibt es diesen Begriff und ich weiß nicht wo er herkommt oder ist auch gar nicht bös gemeint in irgendeiner Form.

01:07:56: Es heißt Chechentraining.

01:07:58: Der Begriff hat sich ja seit paar Jahren, seit vielen, vielen Jahren eingebürgert.

01:08:02: Ein Tschechentraining findet am Seil statt, da wird eine Route geklettert die ich so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bis ganz oben oder bis fast ganz oben halt schaffe muss aber schon so sein dass sie bei schweren Fehlern oder wenn ich halt grob misst bau auch rausfall.

01:08:18: also schon ein anspruchsvolle tour für euch.

01:08:21: dann werde ich aber sofort abgelassen und dann mache ich die gleiche rote direkt im toprope noch mal.

01:08:28: das ist die methode.

01:08:31: Da lerne ich sehr viel daraus, wie nah bin ich eigentlich an einem rausfallen wegen Pump.

01:08:36: Wie kann ich Tempo entwickeln?

01:08:38: Wie kann Ich noch im Pump weiter klettern?

01:08:40: Das ist auch mental wieder eine ganz gute Trainingsmethode.

01:08:44: Ist nur ein bisschen limitiert wenn die Routen halt zu stark überhängend sind weil da mache ich halt dieses Thema Pendeln in der Halle auf und das heißt dass man ja halt an Wänden die sind so leicht überhängende.

01:08:55: Ideale Steilheit wäre für mich sowas wie die Speedwände also diese gerade überhängend, dann kann ich es in der Kletterhalle im Betrieb auch noch halbwegs vertretbar machen.

01:09:15: Das ist so ein Niveau da steige ich halt ein.

01:09:19: das kommt darauf an wann ich's im Training mache.

01:09:20: weißt wenn ich dann schon meine On-Sites und Rotpunktversuche und sowas hatte man die schweren Versuche an dem Tag und dann hinten draußen noch zwei Tschechensätze mach oder so Dann habe ich eine andere Schwierigkeit.

01:09:30: also nicht total frischmach Da muss man Tag für Tag halt schauen.

01:09:34: was hab' ich davor schon geklettert Da lerne ich viel.

01:09:38: und das dritte ist so ein Thema mal mit der Stop-Uhr zu klettern.

01:09:43: Ein So-Tempo-Training!

01:09:45: Und es hat für mich einen ganz, ganz... Das habe ich gestern erst mit einer Athletin gemacht in Kempten weil die hatte einen sehr, sehr kontrollierten, sehr statischen, sehr ordentlichen Stil.

01:09:56: und was halt viele Kletterer auch viele Kletterinnen tatsächlich ohne sich irgendwie wieder bös zu meinen bevor wir dann eine Anzeige bekommen Kraftausdauerklettern ist nicht unbedingt noch länger schön zu klettern, sondern eben auch mal wirklich gemeinböse dreckig schnell zu klettern.

01:10:17: Und das muss man lernen.

01:10:19: und das mache ich eben indem ich einmal ein Toprop aufbaue surprise surprise und dann eben mal Spiele Ich kletter mal die Tour bewusst langsam super sauber Demo sozusagen macht sie ganz ganz ordentlich und dann baue ich eben mal okay wie was jetzt?

01:10:35: Wie schnell kann ich die Tour klettern, wenn ich jetzt mal so an meine Komfortzone ans Limit gehe?

01:10:39: Wann fühlt sie es dann langsam ungrundbar mit den Schlammpik und so.

01:10:43: Und damit mache ich immer auch einen Go, das habe ich genau gestern so durchgeführt wo ich merke, jetzt sind wir an der Grenze, jetzt bin ich wegen Schlammpik oder wegen Schneller fast rausgefallen.

01:10:53: Dann kommen mir drauf dass sich eine Tour fast doppelt zu schnell klettern kann in der Regel... ...mit den Leuten, wo das wirkt.

01:11:01: Ich kann eine Tour ja fast doppel zu schnell klättern als ich meine und bin immer noch sauber genug.

01:11:07: Und das spricht jetzt wieder dieses Thema Ökonomie an, wenn ich die gleiche Aufgabe in der Hälfte der Zeit löse brauche ich weniger Kraftausdauer.

01:11:16: Und eben diesen Gang mal einlegen können... okay es wird jetzt dann langsam pumpig, es wird steiler, es ist überhängender, er wird irgendwie pressiger.

01:11:24: Dann eben nicht wieder langsamer zu werden sondern eben mal wirklich Gas drauf und eben mal dreckig böse gemein anwerken.

01:11:32: Das fehlt den meisten Kletterern erstmal!

01:11:34: Und dann kommen wie oft Sachen innerhalb von ein, zwei Sessions hoch weil sie halt mal diesen neuen Gang einlegen können.

01:11:40: Das halte ich wirklich für wichtig und das sind so die drei Methoden, die ich halt neben dem Projekte klettern, On-Site Klettern, Flaschklettern eben viel leicht oder halt wenig schwer und so.

01:11:58: Es sind drei Methodien die ich da einbauen würde um halt länger besser zu klettern sozusagen.

01:12:16: Das kann man

01:12:44: einstellen.

01:12:55: Genau.

01:13:11: Klar, also je nachdem was halt... Also wieder auf den Anfang hinbezogen, was halt für die spezifisch ist und dann vielleicht für einen Urlaub nach Kalimnos mit sind da Grotten eine andere Methode besser als hier vielleicht im Allgäu, wo ganz viele der schweren Touren Boulder-Parcours sind.

01:13:37: Jetzt zum Abschluss gibt es noch einen letzten Tipp wie werde ich dem Klettern schneller und effizienter?

01:13:43: Und wie werde auch von der Repertoirenwendung besser für die Seitkletterer?

01:13:50: Ich mache jetzt eine Challenge für euch, aber da müsst ihr in die gut geschraubte Kletterhalle gehen.

01:13:56: Weil in einer schlecht geschraupten Kletterhale geht es nicht.

01:13:58: In der gutgeschraubten Kletterhalle müsste das sein.

01:14:01: und dann verbietet euch jetzt der Coach Chrissy Fußwechsel.

01:14:06: Dann werdet ihr auf einmal Sachen machen, die ihr eben sonst nicht macht.

01:14:11: Der Fußwechsel ist der Flow Killer und ist der Ökonomiekiller Nummer eins und limitiert die Repertoirenwendung eben in Richtung andere Techniken total.

01:14:22: Also letzter Tipp für heute, äh versprochen ist der letzte Tipp ihr dürft Anzeige kommt anzeigekommt rein.

01:14:45: also ihr lasst es die Fußwechsel weg dann werdet ihr wahrscheinlich schneller und wahrscheinlich repertoiremäßig mehr anwenden müssen.

01:14:53: sehr wahrscheinlich okay mir weiß ich nicht

01:15:30: Die auch das Training wieder

01:15:33: besser,

01:15:34: aus dem Verletzungskontakt.

01:15:35: Aber die nennen natürlich auch effizienteres Training und Gestalt lange nicht Schluss.

01:15:58: Bleibt auf jeden Fall spannend!

01:16:28: Ja, man muss da... deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Thema.

01:16:31: dann rauf und runter klettern.

01:16:34: Bewusst nicht gebracht.

01:16:36: Es wird auch oft mal ganz oft angewendet oder auch empfohlen.

01:16:40: Habe ich sogar in einem deutschen Podcast gehört dass man wieder runter klettern könnte.

01:16:44: das hat längere Kletterzeiten hat.

01:16:46: Das ist der schnellste Weg zum Ellenbogen glaube ich?

01:16:48: Es ist ja was anderes ob ich mal für die Sicherheit im Bouldern, zwei Züge runterklettert oder ob ich halt wirklich stundenlang in gepumpten Zustand exzentrisch belaste.

01:17:09: und wenn ihr glaubt ihr müsst länger als fünfzehn Meter am Stück gepummte Arme haben kann er sein.

01:17:18: das gebe ich ja durchaus zu jetzt bei dem Tschechentraining zum Beispiel.

01:17:21: dann habe ich einen ganz ganz... Ich hab jetzt doch noch ein Tipp.

01:17:23: Ganz einfach ein Tipp damit ihr nicht abklettern müsst.

01:17:26: Wenn ihr bei der ersten Runde beim Umlenker oben ankommt Bald ihr eine Faust und drückt dir so fest zu, wie es irgendwie geht.

01:17:35: Versprochen!

01:17:36: Wenn ihr unten am Einstieg wieder seid habt ihr euch nicht erholt.

01:17:44: Das ist die einfachste Möglichkeit den Pump im Unterarm zu halten.

01:17:49: wenn ich das möchte in einem Tschechentraining dann einfach beim Runterfahren nicht die Arme ausschütteln für ne Minute Ich kleb den Umlenker und halte die beiden Fäuste geballt, bis ich wieder in den Wand einsteigte.

01:18:04: Du siehst Sterne im Versprochen.

01:18:10: Es braucht dieses Abklettern einfach nicht!

01:18:12: Das ist für mich ein Riesenproblem.

01:18:14: Wenn Leute einen überhängenden Wänden kilometerweise abklettern... ...das ist wirklich für die Struktur echt belastend.

01:18:22: Und das würde ich nicht machen.

01:18:24: Das

01:18:24: ist ein klassisches Hangboard-Training, die immer in dieser exzentrischen Haltung von diesem Healing, also Magic zu hängen.

01:18:29: Manchmal sind so Rekrutierung und Rekutierbarkeit über Nifts

01:18:33: und eher

01:18:33: eine Overcoming Konzentration der Haltung, die auch eher den Klettern dem was wir an der Wand provozieren wollen.

01:18:53: Da gibt es eben und dafür gibt's halt auch unsere Bearbeitung.

01:18:59: Allein darüber könnten uns jetzt glaube ich drei Stunden unterhalten?

01:19:02: Genau!

01:19:03: Da hast du nämlich das letzte Mal saubern eingelegt mit diesem konzentrischen Jilding und so was.

01:19:07: Ich habe da... dann können wir mal privat diskutieren, aber das müssen wir nicht jetzt noch machen weil sonst haben wir nämlich noch zwei Stunden.

01:19:20: Außerdem streiten wir uns ja hier nicht, haben wir gesagt?

01:19:26: Haben wir das zu

01:19:26: sagen?!

01:19:28: Ich zeig dir das mal beim Wohlern!

01:19:36: Staatsanwaltschaft München I meldet sich wegen Quatsch im Podcast.

01:19:42: Alles klar Pass mal auf, es klingt wahnsinnig wichtig.

01:19:48: Ich habe jetzt gleich noch ein Zoom-Meeting und wir müssen einen Schluss

01:19:55: machen.

01:19:57: und der dann für alle passen soll, sondern bitte nimmt euch jemand den finanzierterem Blick auf die Materie

01:20:31: hat.

01:20:32: Auf euch!

01:20:34: Ich wünsche euch jetzt schönes Eiersuchen.

01:20:37: nicht erschauteln.

01:20:39: ich wünsch euch jetzt wunderschöne Eiersuche bis bald.